Выращивание грибов на


ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ И В ПОДВАЛЕ
Для начала следует уточнить, что при выращивании грибов домашние условия не всегда означают комнатное содержание. Во-первых, для нормального развития и роста грибам необходимо сочетание постоянной температуры (в среднем около +17 +19 C) и высокой влажности (95%), которое в жилых помещениях поддерживать сложно. Во-вторых, грибы при созревании выбрасывают в воздух споры сильный аллерген, способный вызывать слезотечение, насморк и кашель, а при длительном ежедневном контакте даже приводить к астме. Чтобы предупредить такие проблемы со здоровьем, настоятельно не рекомендуется заниматься выращиванием грибов в жилых помещениях и даже в непосредственной близости к ним (например, на балконе).
Очевидно, что выращивание грибов в жилом доме почти нерешаемая задача, поэтому для таких целей лучше сразу же выделять нежилые помещения, сараи, гаражи или подвалы..

Как свидетельствует практический опыт, любителям-энтузиастам на собственных участках удается выращивать почти все грибы: от лесных благородного белого и менее благородных лисичек, сыроежек, маслят и др., а также привычных многим и наиболее востребованных вешенок и шампиньонов, до экзотических шиитаке, зимнего опенка (фламмулины) и кольцевика. Выращивать грибы можно разными способами в открытом грунте, на отрезках древесины и на специальных субстратах. Первый способ оптимально подходит для получения в домашних условиях урожая лесных грибов и, кстати, является идеальным вариантом для начинающих и ленивых грибоводов, а также грибоедов, предпочитающих собирать только экологически чистые плодовые тела. Для этого в саду нужно выделить небольшой затененный участок (3×3 м) и выкопать по всей его площади яму глубиной 30 см. Затем заполнить ее слоями питательной смеси и грибного мицелия: на дно уложить слой (10 см) опавших листьев, травы, древесной коры, затем слой перегнойной земли (10 см), поверх него разложить кусочки шляпок (лучше перезревших) и нижние обрезки ножек лесных грибов, прикрыть их тонким слоем (3 – 5 см) растительных остатков (как в самом первом слое) и увлажнить полученную грибную грядку способом дождевания. Через 3 – 5 дней верхний слой можно приподнять и убрать остатки грибов и ножек, а затем уложить обратно верхний слой и засыпать его огородной почвой (слоем 3 – 5 см). При надлежащем уходе за грибницей (регулярном дождевании в сухую погоду) урожай с такой грибной грядки можно собирать с весны до осени в течение 5 лет, а затем грибница погибает. Несмотря на то, что такой способ универсально подходит для всех лесных грибов, у каждого из них имеются собственные предпочтения: лисичкам больше нравится песчаная и глинистая почва, сыроежкам глубокая тень, польскому грибу место под каштанами, а маслята лучше плодоносят, если их грибницу присыпать опилками лиственных деревьев или дубовой листвой. Рыжики и белые грибы желательно на участке сажать под тем же деревом (дубом или сосной), под каким они были найдены в лесу. Интересно, что для такого способа культивирования домашних грибов даже не обязательно собирать посевной материал, так как мицелий лесных грибов тоже регулярно поступает в продажу.

Если в хозяйстве имеются отрезки древесины неароматических лиственных пород (дуб, береза, клен, тополь, ива, ольха), на них можно выращивать и лесные грибы, и вешенки, и шиитаке, и зимний опенок. Способ заключается в следующем: древесные заготовки диаметром 15 – 20 см и длиной 40 – 50 см замачивают в течение 3 – 7 суток, ежедневно меняя воду, после чего просверливают в них несколько отверстий диаметром 8 – 12 мм и глубиной 10 – 12 см, которые заполняют рыхлым мицелием и плотно затыкают корой или мхом. Вместо мицелия можно использовать имеющиеся в продаже березовые пробки, специально зараженные мицелием, или кусочки древесины, вырезанные из найденного в лесу пня Древесные пробки придется обязательно забивать молотком, чтобы плотно закупорить просверленные отверстия. Подготовленные таким образом поленья нужно перенести в затененное место в саду и прикопать вертикально или горизонтально (зависит от расположения отверстий) в яму, заполненную смесью из песка, опилок и сухих листьев, чтобы обеспечить длительное сохранение влаги внутри древесины. Сверху такую грибную поляну рекомендуется дополнительно накрыть полиэтиленом. При подходящей температуре первые грибы появляются уже через полтора месяца, в противном случае плодоношение может задержаться на 9 – 12 месяцев. Обратите внимание: так как зимний опенок часто паразитирует на живых деревьях и разрушает их, зараженные его мицелием отрезки древесины настоятельно рекомендуется содержать только в закрытых помещениях. Преимуществом и первого и второго способов является то, что они не требуют помещения и специального оборудования, а недостатком то, что развитие и плодоношение грибницы сильно зависит от погодных условий, поэтому и появление грибов, как правило, приходится либо на весну, либо на осень.

Перечисленных недостатков можно избежать, если культивировать грибы в помещениях, где поддерживается оптимальная освещенность, температура и влажность. Как такового периода вегетации у грибов нет при температуре +12-20 C они могут расти постоянно поэтому урожай при третьем способе можно получать круглый год. Да еще и урожайность можно повысить, если выращивать грибы на специально подготовленных субстратах: практика подтверждает, что даже посаженная на бревно грибница уступает в урожайности такой же, растущей на субстрате из щепок (стружки) аналогичного бревна. Однако здесь существенную роль играет именно правильная подготовка субстрата, особенно его дезинфекция (стерилизация, пастеризация). Так как используемый в этом способе зерновой мицелий более подвержен вирусным инфекциям, чем мицелий на древесной основе, недостаточная термообработка субстрата провоцирует появление в нем бактериальной пятнистости, которая останавливает рост мицелия и привлекает вредителей (мошку), что в свою очередь влечет снижение урожайности, а иногда и гибель всей плантации. Не меньше внимания следует уделять и обработке помещений и инструментов хлорной известью, обеспечению достаточного уровня влажности, освещения (минимум 3 – 4 часа в сутки), вентиляции и защиты от насекомых (мелкая сетка на всех вентиляционных отверстиях).

ОПЁНОК
Начинающему грибоводу, пожалуй, проще всего будет вырастить самый одомашненный гриб зимний опенок, который в Японии содержат прямо на подоконниках. Для приготовления субстрата потребуется тщательно перемешать опилки лиственных пород деревьев (3 части) с отрубями (1 часть). Готовую смесь на сутки нужно замочить в воде, отжать, уложить в стеклянную трехлитровую банку, заполнив ее только наполовину, и сделать в центре субстрата вертикальное отверстие до самого дна (диаметр около 2-х см). После этого его дважды с интервалом в сутки следует подвергнуть пастеризации прокипятить в течение 1,5 – 2 часов на водяной бане на медленном огне. Когда субстрат остынет приблизительно до 24 25 C, банку нужно накрыть капроновой крышкой с отверстием (2 см в диаметре) и внести через него мицелий гриба в количестве 5 – 7% от общей массы субстрата. После этого банку с грибницей 20 – 30 дней следует выдержать в темном теплом (20 24 C) месте, а с появлением зачатков первых грибочков перенести на прохладный подоконник (лучше северный) или на слабо освещаемый балкон с температурой в пределах 10 20 C. Когда грибочки подтянутся до самой крышки, ее придется снять и обернуть широкой полосой картона горловину банки, соорудив цилиндр. С этого времени картон и шляпки грибов нужно периодически опрыскивать до тех пор, пока опята не перерастут края цилиндра. Как правило, эти грибы готовы к употреблению уже на десятый день после появления зачатков, то есть в среднем через 40 – 45 дней с момента внесения мицелия. Перед сбором урожая они выглядят весьма весомым (около 1,5 кг) экзотическим букетом золотых булавок высоких тонких ножек с небольшими (2 – 5 см в диаметре) шляпками. Такой букет нужно срезать ножом, как цветы, остатки ножек аккуратно выкрутить, банку опять накрыть крышкой и поставить в прежнее темное и теплое место на 2 недели, а с появлением новой волны грибов повторить весь процесс заново.

ВЕШЕНКА
Следующим грибом, отличающимся простотой выращивания в домашних условиях, скороплодностью и неприхотливостью, большинство специалистов называют вешенку. Она неплохо растет на любом субстрате (опилках, соломе, стеблях и кочерыжках кукурузы, лузге подсолнечника, шелухе гречихи и пр.) даже при ограниченном освещении, а в продажу поступает как мицелий, так и готовые грибные блоки (зараженный мицелием субстрат), дополненные инструкцией по созданию оптимальных для роста грибов условий. Для выращивания вешенки нужно приготовить плотный полиэтиленовый мешок шириной не больше 50 см, посевной мицелий и субстрат свежую сухую, чистую, без запаха плесени и посторонних примесей измельченную солому злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса) замочить в воде минимум на 12 часов (для прошлогодней соломы достаточно 1 – 2 часов), а затем обработать ее гидротермическим способом. Для этого нужно плотно уложить ее в кастрюлю, залить теплой водой, подогреть до 65 70 C и выдержать при такой температуре 3 часа, после чего воду слить и выложить субстрат на чистую поверхность для удаления лишней влаги и охлаждения (не более 30 мин.). Затем в продезинфицированный полиэтиленовый мешок нужно послойно утрамбовать остывший до 20 25 C субстрат и мицелий, норма которого должна составлять не более 5% от общего веса. При укладке блока (мешка с зараженным мицелием субстратом) желательно делать не менее 12 слоев, а мицелий распределять ближе к стенкам мешка. Заполненный доверху мешок нужно завязать, срезать уголки в его нижней части для удаления лишней влаги и проделать в шахматном порядке (15×15 см) прорези длиной 1 – 2 см по всей его поверхности. Затем готовый блок следует на 2 недели поместить в теплое (18 22 C) проветриваемое помещение, а с началом плодоношения обеспечить ему содержание в прохладе (10 15 C) при высокой влажности (90 – 95%), умеренном освещении (8 – 10 часов в сутки) и регулярном проветривании. Если все сделано правильно, первый урожай вешенок можно собирать уже через 30 – 40 дней, считая с момента посадки. После сбора грибов (рекомендуется выкручивать из субстрата, а не срезать) помещение следует хорошо проветрить и в дальнейшем поддерживать прежние условия прохлады Обратите внимание: при выращивании на древесине грибница вешенки живет несколько лет, а грибного блока хватает максимум на год, но зато за это время с него можно снять 4 урожая (при этом 75% урожая дают два первых плодоношения), что в месяц в среднем составит до 10 кг грибов с квадратного метра. После полного окончания плодоношения отработанный субстрат из блоков можно использовать на участке, как удобрение. Заметьте: солома злаковых культур считается для выращивания вешенки наиболее подходящим субстратом, но при использовании другого материала и его подготовке нужно учитывать многие факторы. Так, в частности, на древесных опилках этот гриб растет хуже, а лузга подсолнечника при хранении обычно сильно инфицируется и перегревается в летнюю жару, поэтому ее настоятельно рекомендуется использовать только свежей, и выращивать на ней грибы только с начала октября до конца мая.

ШИИТАКЕ
Несколько другая технология применяется при выращивании шиитаке. В качестве субстрата ему больше подходит свежая древесина (опилки, стружка, измельченные ветки с корой) лиственных пород деревьев, которую перед использованием тоже замачивают в воде на 10 – 20 минут, отжимают и раскладывают в плотные термостойкие полиэтиленовые пакеты. Достаточно плотно утрамбовать в блок этот субстрат трудно, поэтому в нем остаются пустоты, в которых с большой вероятностью может развиться плесень. В связи с этим в готовый блок вставляют пробку скатанную в рулон диаметром 3 см и длиной 7 – 8 см вату и завязывают вокруг нее горловину пакета, затем на сутки оставляют блок для проращивания плесени, после чего подвергают его пастеризации паром при температуре около 80 C (в парной или над водяной баней) в течение 5 – 6 часов. После этого охлажденный блок развязывают, продезинфицированной ложкой насыпают на субстрат мицелий и уплотняют его по поверхности, затем завязывают, снова вставив пробку. Готовый грибной блок на 2 месяца оставляют в теплом (минимум 20 C) темном месте, а затем освобождают от полиэтилена и переносят на постоянное место для выгонки. Если сравнивать процессы выращивания вешенок и шиитаке, то в первом случае подготовка субстрата осуществляется проще, зато блоку с грибницей шиитаке не грозит гибель из-за переувлажнения или пересыхания, так как его мицелий очень плотно соединяет частицы субстрата и образует на поверхности прочную корку. Кроме того, для плодоношения вешенок нужна прохлада и влажность, а у шиитаке плодоношение стимулируется в основном влажностью субстрата: во время выгонки блок нужно ежедневно поливать, а после сбора урожая замочить в воде на неделю, чтобы ускорить очередное плодоношение. Кстати, прежде чем блок шиитаке полностью закончит плодоношение и начнет рассыпаться, с него можно собрать 5 – 6 урожаев (в отличие от 4-х у вешенки). Обратите внимание: чтобы вырастить разрекламированный лечебный шиитаке, нужно обязательно покупать мицелий японского или китайского производства, так как европейский часто бывает испорчен селекцией.
Группа НЕИЗВЕСТНАЯ РУСЬ